Een van mijn vele hobby’s is fotograferen, als tiener was ik al lid van een fotoclub. Deze fotoclub had een eigen doka, camera’s en een echt beroepsfotograaf als leraar. We konden alleen zwart foto’s ontwikkelen maar leerden wel alle kneepjes van het vak en heel veel doka technieken. Helaas viel de club wegens geldgebrek uit elkaar maar ik heb wel vele uren in de doka doorgebracht en veel geleerd over de techniek van fotografie. In 2001 kocht ik mijn eerste (Minolta) digitale camera en toen werden de mogelijkheden weer wat groter. Langzamerhand ging ik weer meer fotograferen en ook weer meer op de techniek en compositie letten. Mijn doka is nu al vele jaren photoshop Elements en bezit ik ook een mooie Fujifilm S7000 digitale camera. Tegenwoordig fotografeer ik met een Nikon D3200 spiegelreflex camera en heb ik een leuke set objectieven en filters. Tevens fotografeer ik voor de afbeeldingen op mijn eigen sites. Op deze pagina’s probeer ik wat meer informatie te geven over fotografie in het algemeen. Ik vind fotograferen erg leuk, ik lees er veel over en probeer telkens weer nieuwe dingen te leren en te proberen. Ik ben en blijf mijzelf echter zien als een amateur fotograaf en ik geloof dat echt goed fotograferen een echt vak is waarvoor een goede opleidingen nodig is. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Tot het jaar 2000 fotografeerde ik altijd analoog en eind 1999 ging mijn toestel stuk en wilde ik een nieuwe camera kopen. In de winkel zag ik de eerste betaalbare digitale camera (Minolta) en ik zag onmiddellijk het voordeel, ook omdat ik al jaren websites bouwde en mijn eigen website onderhield. Ik heb erg veel foto’s gemaakt met deze camera ondanks dat de specificaties erg laag waren vergeleken met de huidige camera’s en het een gewone compact camera was. In 2002 kocht ik mijn eerste goede 12 megapixel camera, de Fujifilm S7000, geen spiegelreflex maar wel een camera met zeer goede specificaties en een hele goede kwaliteit foto’s. Deze begon na 18 jaar trouwe dienst een beetje onbetrouwbaar te worden en raakte het regelmatig de instellingen kwijt. Toen was het tijd voor een echte spiegelreflex en kocht ik een tweedehands Nikkon D3200 camera met een mooi objectief. Niet super professioneel, maar ik ben ook een redelijk goede amateur fotograaf, en voor wat ik doe is deze camera prima. Natuurlijk moet je geen slecht materiaal hebben, maar een goede foto hangt meer af van fotografie kennis en ervaring dan van het materiaal. Ik heb genoeg matige amateur fotografen meegemaakt die meer met hun dure spullen bezig waren dan met echt fotograferen.
Nikkon D3200 camera
Omdat ik nieuwe digitale camera’s best wel erg duur vind ga ik liever voor een betrouwbare tweedehands camera. Ik weet dat het een risico is omdat je vaak niet weet of er verborgen problemen zijn, maar wanneer je de geschiedenis en de eigenaar een beetje weet dan is de aanschaf van een tweedehands camera best betrouwbaar en voordelig. De doelgroep voor de Nikon D3200 is niet de professionele fotograaf maar de amateurfotograaf die toch een camera met goede specificaties zoekt. De camera is traditioneel van opbouw, heeft de meest belangrijke functies beschikbaar onder knoppen op de body en heeft beste leuke extra mogelijkheden en snufjes. De beeldkwaliteit is erg goed te noemen en komt ook goed uit de tests naar voren. De Nikon D3200 is een relatief kleine camera met een laag gewicht met wel een fijne brede handgreep die met rubber bekleed is, waardoor de Nikon D3200 lekker in de hand ligt.
De camera heeft een heel uitgebreid menu met heel veel opties en de bediening heeft de volledig automatische modes, de automatische programma modes, een uitgebreide guide mode voor de echt beginnen en een aantal half automatische standen voor de wat meer geavanceerde fotograaf die zelf controle over de sluitertijd of het diafragma wil houden. Het objectief zat bij de camera en dit was ??n van de redenen dat ik deze camera gekocht heb. Het is een mooi universeel objectief dat onder de meeste omstandigheden zijn werk goed doet zodat je niet telkens het objectief aan het verwisselen bent. De autofocus is wat traag maar ook snel met ??n knop op handmatig te zetten. Ik heb er permanent een UV filter en een kap op zitten ter bescherming. Ik ben zeer tevreden over deze camera in combinatie met dit objectief.
Nikkon D3200 camera specificaties:
| Type | Digitale spiegelreflexcamera |
| Objectiefvatting | Nikon F-vatting (met AF-contacten) |
| Effectieve beeldhoek | Circa 1,5x brandpuntsafstand van het objectief (kleinbeeldequivalent; Nikon DX-formaat) |
| Effectieve pixels | 24,2 miljoen |
| Beeldsensor | CMOS-sensor van 23,2 x 15,4 mm |
| Beeldformaat (pixels) | 6016 x 4000 (Groot), 4512 x 3000 (Middel), 3008 x 2000 (Klein) |
| Opslag – Bestandsindeling | NEF (RAW): 12 bits, gecomprimeerde JPEG: JPEG-Baseline compatibel met de compressie Fijn (circa 1 : 4), Normaal (circa 1 : 8) of Basis (circa 1 : 16), NEF (RAW)+JPEG: de foto wordt ??n keer opgeslagen als NEF (RAW)-bestand en ??n keer als JPEG-bestand |
| Picture Control-systeem | Keuze uit Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, Portret, Landschap; geselecteerde Picture Control kan worden gewijzigd |
| Opslag – Media | SD- (Secure Digital) en UHS-I-compatibele SDHC- en SDXC-geheugenkaarten |
| Zoeker | Spiegelreflexzoeker met pentaspiegel op ooghoogte |
| Reflexspiegel | Snel terugkerend |
| Sluitertijd | 1/4000 tot 30 sec. in stappen van 1/3 LW, bulb, tijd (vereist optionele afstandsbediening ML-L3) |
| Flitssynchronisatiesnelheid | X=1/200 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/200 sec. of langer |
| Ontspanstand | Enkel beeld, Continu, Zelfontspanner, Vertraagd op afstand, Direct op afstand, Stil ontspannen |
| Beeldsnelheid | Tot 4 bps (handmatige scherpstelling, stand M of S, sluitertijd van 1/250 sec. of korter; standaardwaarden voor alle andere instellingen) |
| Lichtmeetstand | DDL-lichtmeting met RGB-sensor met 420 pixels |
| Belichtingscorrectie | -5 tot +5 LW in stappen van 1/3 LW |
| ISO-gevoeligheid | ISO 100 tot 6400 in stappen van 1 LW; kan ook worden ingesteld op circa 1 LW boven ISO 6400 (equivalent met ISO 12800); automatische instelling van de ISO-gevoeligheid beschikbaar |
| Autofocus | Nikon Multi-CAM 1000-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie, 11 scherpstelpunten (waaronder ??n kruissensor) en AF-hulpverlichting (bereik van circa 0,5 – 3 m) |
| Ingebouwde flitser | Automatisch, Portret, Kinderen, Close-up, Nachtportret: automatisch flitsen met automatisch opklappen; P, S, A, M: handmatig opklappen via drukknop |
| Richtgetal | Circa 12, 13 bij handmatig flitsen (m, ISO 100, 20 ?C) |
| Accessoireschoen | ISO 518-flitsschoen met synchronisatie- en gegevenscontacten en vergrendeling |
| Witbalans | Automatisch, gloeilamplicht, tl-licht (7 soorten), direct zonlicht, flitslicht, bewolkt, schaduw, handmatige voorinstelling; alle met fijnafstelling, behalve handmatige voorinstelling |
| Scherm | TFT-lcd-monitor 7,5 cm/3 inch met circa 921.000 beeldpunten (VGA), kijkhoek van 160 ?, beelddekking van circa 100% en instelbare helderheid |
| USB | Hi-Speed USB |
| Video-uitgang | NTSC, PAL |
| HDMI-uitgang | C-type HDMI-mini-aansluiting |
| Audio-ingang | Stereo-mini-aansluiting (diameter van 3,5 mm) |
| Accu | E?n oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL14 |
| Statiefaansluiting | 1/4 inch (ISO 1222) |
| Afmetingen (B x H x D ) | Circa 125 x 96 x 76,5 mm |
| Gewicht | Circa 505 gram met batterij en geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa 455 gram (alleen camerabody) |
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
| Brandpuntsafstand | 18-105 mm |
| Maximaal diafragma | f/3.5-5.6 |
| Minimaal diafragma | f/22-38 |
| Objectiefconstructie | 15 elementen in 11 groepen |
| Beeldhoek | 76? – 15? |
| Kortste scherpstelafstand | 0,45 m (over het gehele zoombereik) |
| Autofocus | Auto / Manual |
| Autofocus motor | In objectief |
| Maximale reproductieverhouding | 1/5 |
| Aantal diafragmalamellen | 7 (afgerond) |
| Maat voor filters/voorzetlenzen | 67 mm |
| Diameter x lengte (vanaf objectiefvatting) | Circa 76 x 89 mm |
| Gewicht | Circa 420 gram |
Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro
| Brandpuntsafstand | 70-300 mm |
| Maximaal diafragma | f/4-5.6 |
| Minimaal diafragma | f/32 |
| Objectiefconstructie | 13 elementen in 9 groepen |
| Beeldhoek | 34? to 8?? |
| Kortste scherpstelafstand | 1,5 m |
| Autofocus | Auto / Manual |
| Autofocus motor | In objectief |
| Maximale reproductieverhouding | 1:2 |
| Aantal diafragmalamellen | 9 |
| Maat voor filters/voorzetlenzen | 62 mm |
| Gewicht | Circa 435 gram |
Yongnuo YN 50mm f/1.8 Nikon F-mount
| Brandpuntsafstand | 50 mm (prime) |
| Maximaal diafragma | f/1,8 |
| Minimaal diafragma | f/22 |
| Objectiefconstructie | 6 elementen in 5 groepen |
| Beeldhoek | 46? |
| Kortste scherpstelafstand | 0.45 m |
| Autofocus | Auto / Manual |
| Autofocus motor | In objectief |
| Vergotingsfactor | 0.15x |
| Aantal diafragmalamellen | 7 |
| Maat voor filters/voorzetlenzen | 52 mm |
| Gewicht | Circa 203 gram |
Accessoires
Statief
Een goed statief is erg belangrijk vooral wanneer u lange sluitertijden wilt gebruiken, het beste is een redelijk zwaar statief omdat deze erg stabiel zijn. Ik had thuis altijd een vrij zwaar en stevig statief, tegenwoordig gebruik ik echter meestal een zeer licht statief dat makkelijker mee te nemen is bij het fotograferen buitenshuis. Maar het is handig om beide versie’s te hebben en de prijzen liggen tegenwoordig niet meer zo hoog.
Voor de Fujifilm S7000 camera heb ik een adapter ring gekocht waarmee filters op de camara gezet kunnen worden, dit omdat op de voorkant van het objectief zelf geen filters geplaatst kunnen worden en het objectief bij het zoomen in en uit schuift, Deze ring is ook een goede bescherming voor de lens zelf. Ik heb een Soligor versie gekocht omdat deze veel goedkoper is dan de originele Fujifilm versie. Dit gaat baker op voor camera accessoires.
Hoewel veel mensen zeggen dat je bij digitale camera’s geen filter hoeft te gebruiken omdat je na de tijd dit ook met photoshop kunt bewerken, ben ik het daar niet helemaal mee eens. Met Photoshop kunt u een foto goed oppoetsen en de kleuren bijstellen, maar wat er niet in zit kunt u er ook niet bijmaken. Een goede basis is erg belangrijk. Een goed filter zal al bij de opname voor een beter resultaat zorgen. Een uv filter zal ultraviolette straling tegenhouden die voor het menselijke oog onzichtbaar is. UV filters komen vooral in de bergen en aan zee goed van pas, omdat daar de UV-straling het hoogst is. Met het gebruik van UV-filters voorkom je een blauwzweem, die anders door de straling veroorzaakt wordt. Een andere werking van UV-filters is dat ze voor een betere kleurenweergave en hoger contrast zorgen. En niet in de laatste plaats dient het filter als bescherming voor de lens. Veel fotografen laten dit filter dus ook permanent op het objectief zitten.
Voor mijn betoog voor het gebruik van filter op digitale camera’s kunt u het bovenstaande stuk bij uv filters lezen. Met een polarisatiefilter voor een cameralens worden alleen lichtstralen vanuit ??n richting doorgelaten. U draait het filter totdat u geen ongewenste reflecties op glasvlakken, wateroppervlakken of metalen oppervlakken meer ziet. Met dit filter haalt u het beste resultaat wanneer het licht onder een hoek van ongeveer 35 graden invalt. Hoeveel licht tegengehouden wordt, hangt af van de positie van het polarisatiefilter. Bij erg zonnig weer zet u de camara als het ware een zonnebril op waardoor een groter diafragma of een langere sluitertijd kunt gebruiken.
Vor de Nikon D3200 heb ik een Walimex Macro lens Filter Set, voorzet lenzen in de vorm van een opschroefbaar filter op het bestaande objectief. In feite zet u een extra lens op de camera met verschillende sterktes, van +1 tot +10. Dit is een setje van vier van +1 tot +10 die ook nog gecombineerd kunnen worden. U schroeft ze gewoon op het bestaande objectief net als elk ander filter. U kunt nu van veel grotere afstand hele kleine voorwerpen fotograferen met goed resultaat. Vaak werkt de ingebouwde autofocus niet meer zo goed dus moet u met de hand scherpstellen.
Wat is kalibratie van uw beeldscherm?
De meeste beeldschermen en zeker de schermen van een laptop geven de kleuren niet goed weer, maar daar kunt u zelf dus iets aan doen. Met veel apparatuur, hoge kosten en diepgaande kennis aan het werk gaan om grip op kleuren te krijgen is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd en dit is ook lang niet voor iedereen noodzakelijk. Met een goede instelling van de beeldscherm, kan iedereen op gemakkelijke wijze grip op de kleuren krijgen. Met een goed gekalibreerde beeldscherm is de ergernis over afdrukken die niet op kleur of helderheid zijn in ieder geval verleden tijd.
Kalibreren van uw beeldscherm is het instellen van helderheid, contrast en kleurdiepte (kleurtemperatuur) waardoor kleuren nauwkeuriger op uw beeldscherm weergegeven worden en de kleuren van uw scherm aan de standaard norm voldoen. Hierdoor zullen de kleuren op een anders toestel zoals bijvoorbeeld een printer (of een afdrukcentrale) die ook goed gekalibreerd is, precies dezelfde kleuren opleveren als op uw beeldscherm. In Windows kunt u Schermkleurkalibratie gebruiken om uw beeldscherm te kalibreren. Met Schermkleurkalibratie wordt de kleur van uw beeldscherm verbeterd doordat u verschillende kleurinstellingen kunt wijzigen. Als u de verschillende kleurinstellingen hebt aangepast met Schermkleurkalibratie, hebt u een nieuwe kleurprofiel die uw nieuwe kleurinstellingen bevat. Het nieuwe kleurprofiel wordt aan uw schermweergave gekoppeld en door kleurbeheerprogramma’s gebruikt.
Wanneer het u ook regelmatig overkomt dat de afgedrukte foto’s een andere kleur of helderheid hebben dat op uw scherm, moet u eens na gaan denken over het kalibreren van uw beeldscherm. Voor het kalibreren van uw beeldscherm heeft u verschillende mogelijkheden tot uw beschikking. De meest eenvoudige optie is het handmatig kalibreren met behulp van een programma als Adobe Gamma, dat meegeleverd wordt met Photoshop en Photoshop Elements. Voor het visueel afstellen van het beeldscherm kunt u ook de Fujifilm Visuele Test Set gebruiken die maar een paar euro kost. Wanneer u echt grondig te werk wil gaan kunt u een hardwarematige kleurmeter met een software pakket aanschaffen. De prijzen variëren van net onder de honderd euro tot enkele honderden euro’s.